Если течет кран

Автор: admin

Если течет кран, тому могут быть три причины: износившаяся прокладка, испорченная сальниковая набивка и коррозия седла крана.
В первом случае вода капает из носика при закрытом кране. Выход тут один — заменить прокладку на новую. Эта операция производится следующим образом: с помощью гаечного ключа, предварительно сняв ручку, отвинчивают гайку, затем вытаскивают механизм, на конце которого находится старая прокладка. Если прокладка крепится к диску с помощью кнопки, то ее следует снять с помощью отвертки и заменить на новую. Если же прокладка крепится с помощью гайки, ее нужно открутить ключом подходящего размера, снять дефектную прокладку, поставить новую и проделать описанные операции в обратном порядке.
Если износилась сальниковая прокладка, вода проходит вверх через шпиндель, когда кран открыт, и просачивается на пластмассовый кожух крана. Здесь достаточно заменить изношенный сальник новым, используя хлопчатобумажную веревку, пропитанную графитом, или специальную ленту. В том случае, когда сальник находится между шпинделем и гайкой на корпусе крана, нужно снять ручку крана, ослабить и поднять гайку сальника на шпиндель, намотать специальную ленту или упомянутую веревку и заправить ленту внутрь кончиком узкой отвертки. После этого следует закрутить гайку сальника вниз и надеть ручку крана.
У некоторых типов кранов сальниковая набивка отсутствует, а имеется резиновое кольцо, выполняющее ту же функцию. В таком случае нужно вытащить шпиндель и заменить обветшавшее кольцо на новое такого же размера.
Если причиной утечки воды является коррозия седла крана, то ржавчину с его поверхности удаляют с помощью специального шлифовального приспособления, которое можно купить в специализированных магазинах. Это устройство ввинчивается в корпус крана, снимая с седла ржавчину.

Если течет кран

Устройство водопроводного крана. Существует несколько видов водопроводных кранов, различающихся в деталях конструкции и по внешнему виду, но принцип их устройств одинаков. Домашние краны бывают трех типов: краны с горизонтальной подачей воды, краны с вертикальной подачей воды и смесители.
Ручки для открывания и закрывания воды встречаются в форме ручки-вентиля так называемого кабеста-нового типа и ручки-маховичка, выполняющего одновременно роль кожуха.
Вентиль (или ручка-маховичок) крана соединены с вертикальным шпинделем, нижняя часть которого длиной 20 мм способна двигаться внутри гайки. Внешняя часть гайки ввинчивается в корпус крана. На конце шпинделя находится золотник, состоящий из диска с прокладкой. Прокладка обычно крепится гайкой или кнопкой. Поворачивая ручку крана, мы ввинчиваем шпиндель, закрывая тем самым кран: прокладка опускается на металлический выступ — седло крана и создает преграду для потока воды. Чтобы вода не пробивалась вверх по шпинделю при открытом кране, предусмотрена втулка сальника, расположенная в верхней части шпинделя. Гидроизоляция создается сальниковой набивкой — водонепроницаемым материалом, плотно изолирующим воду.

Устройство водопроводного крана

Чистка канализации. Наиболее эффективными средствами для прочистки канализации являются вантуз (плунжер) и дренажный бурав. Если забито только одно место, то очистку следует начинать с сифона. Но засорение может произойти в нескольких местах, как особенно часто бывает в отводных трубах кухонной мойки. Тогда надо воспользоваться описанными ниже методами.
Раковина и ванна. Чашку вантуза нужно равномерно смазать по краям вазелином и установить над центром забитой трубы. Не отрывая чашку от отверстия, нажать короткими резкими рывками раз 10 и затем убрать вантуз. При необходимости повторить процедуру. Если это средство не помогает, можно перейти к использованию дренажного бурава. Его нужно вставить в канализацию, вращая ручку по ходу часовой стрелки. По мере вхождения бурава в трубу следует попеременно затягивать и ослаблять винт-барашек на ручке бурава (если такой винт есть). Если бурав за что-то зацепился, его надо не спеша двигать вперед-назад, покручивая. Затем медленно вытянуть бурав, вращая в том же направлении. В конце процедуры следует через сифон налить горячей воды с дезинфицирующим средством, чтобы очистить трубу от остатков загрязнений и жира.
Если не помогает и дренажный бурав, используется способ работы через очистной люк, если таковой имеется в сифоне. В таком случае под сифон надо поставить ведро и убрать люк. Дождавшись, когда вся вода выйдет из сифона и раковины, возьмите кусок стальной проволоки, изогните его с одной стороны в форме крючка и просуньте через сифон. Если место затора вблизи люка, его нужно пробить, зацепить и вытащить наружу. Если затор дальше, нужно дренажный бурав вставить через верх раковины и дальше через сифон. Возможно, засорение произошло не в сифоне. Как поступить в таком случае, рассказано чуть ниже.
Если у сифона нет очистного люка, отключите воду, откройте колпачок сифона и отсоедините сифон. Его нужно промыть моющим средством ершиком для чистки бутылок. В более современной конструкции следует выкрутить нижнюю его половину и прозондировать арматуру. Собрав сифон, включите воду. Если вода все еще плохо проходит, переходите к следующему этапу.
При открытом сифоне введите в открытый конец трубы, вращая, дренажный бурав. Как правило, этот способ дает хороший результат.
Ванну прочищают теми же методами, что и раковины. Но сифон ванны расположен на уровне пола сбоку ванны, и к нему труднее добраться, чем к сифону раковины.
Начинать следует с вантуза. Аварийное отверстие надо укрыть влажной тряпкой. Воды в ванне должно быть столько, чтобы она целиком покрывала чашку вантуза. Начинайте сильно нажимать и отжимать вантуз. Делать это надо достаточное время; но если пробка не пробивается, используйте более мощное орудие — дренажный бурав. Возможно, пробка в сифоне, и ее можно удалить с помощью бурава. Дело обстоит хуже, если пробка находится в ветви канализационного стока позади сифона. Тогда, вероятно, следует удалить сифон. Это непростая операция по причине, о которой упоминалось выше, и проводить ее следует с учетом конкретного устройства и расположения сифона вашей ванны. А быть может, проще вызвать сантехника.
Унитаз. Если унитаз полностью забит и наполнен до краев, удалите половину его содержимого, а в пустой унитаз налейте воды до обычного уровня. Расположите большой резиновый вантуз над выходным отверстием. Раз 10 резкими короткими движениями нажмите на него и быстро уберите. Если послышался булькающий звук — пробка пробита, и вода вскоре возвратится на обычный уровень. Если уменьшение уровня воды происходит медленнее, чем обычно, засорение устранено лишь частично, и следует вновь использовать вантуз.
В тех же условиях можно употребить дренажный бурав для унитаза. У этого инструмента имеется коленная ручка, приделанная к длинному рукаву, с помощью которого бурав вводится непосредственно в сифон. Держа бурав, медленно вводите его, вращая по ходу часовой стрелки, пока не упретесь в пробку.

Чистка канализации(мелкий ремонт сантехники)

Инструменты. Для этого необходимы дренажный бурав; дренажный бурав для унитаза; вантуз; гаечные ключи; разводной гаечный ключ; разводной газовый ключ; герметик.
Ремонт труб. Если труба потекла, то первым делом надо отключить подачу воды в дефектный участок трубы. Сделав это, нужно спустить всю воду и обсушить поврежденный участок, например, феном. Поверхность вокруг поврежденного места должна быть сухой.
Если повреждение имеет вид небольшого отверстия в трубе, его можно заткнуть, засунув туда мягкий графитовый стержень карандаша, обломив его; стержень плотно закроет отверстие. Затем на поврежденное место можно накрутить изоляционную ленту, чтобы затычка не смещалась. Места справа и слева от повреждения также надо обернуть на несколько сантиметров лентой.
Большую дыру временно можно залатать куском резинового шланга — такого, который полностью покрывает трубу. На шланг сверху нужно надеть несколько петель из жесткой гибкой проволоки, расположенных на расстоянии 2,5 см друг от друга, и закрутить каждую петлю плоскогубцами.
Второй вариант — закрепить шланг хомутиками. Их должно быть не менее трех.
Если труба лопнула, трещину лучше всего заделать эпоксидным клеем. Клей наносится на сухую поверхность вокруг трещины. Затем труба обматывается, скажем, изолентой или лентой из волокнистого стекла, и наносится второй слой клея.
Когда протекает место соединения труб с резьбой, то поступают, как в предыдущем случае, но без обмотки лентой: сухое место стыковки надо покрыть эпоксидным клеем. Клей должен полностью затвердеть, прежде чем можно будет подключить воду.
Если течет законопаченное соединение, нужно молотком и тупым зубилом затрамбовать канавку внутри буртика трубы. Обычно этого бывает достаточно, чтобы устранить течь. Но, возможно, течь происходит из-за трещины соединения, в чем нужно убедиться, осмотрев трубу. Если это так, трубу надо заменить.

Инструменты(мелкий ремонт сантехники)

Ванна. Монтаж сливной аппаратуры ванны. Вставить сетку в сливное отверстие ванны, промазав по контуру герметиком. Тройник винтом через прокладку соединить с сеткой. Далее соединить между собой сифон, угольник и отвод. Поставить прокладки. Отвод вставить в отверстие канализационного стояка, уплотнить резиновой муфтой или герметиком, после чего соединить сифон и тройник.
Монтаж перелива. Вставить выпуск перелива в трубу, которую при необходимости можно укоротить. Переливной узел собирают аналогично сливу. Переливную трубу подсоединить к тройнику слива, предварительно надев на нее гайку и конический уплотнитель.
Монтаж смесителя для ванны. Z-образные патрубки навинтить на трубы водопровода так, чтобы к ним можно было подсоединить смеситель, уплотнить паклей (или лентой ФУМ), намотав ее в направлении ввинчивания. Закрыть патрубки розетками, после чего установить смеситель, используя накидные гайки с прокладками. В конце привинтить шланг ручного душа.
Душ. Монтаж сливного оборудования. Вставить выпуск в сливное отверстие душевого поддона, уплотнив герметикой. Надеть на него снизу прокладку и затянуть контргайку. К пластине подсоединить уравнитель электрических потенциалов. Далее через прокладку установить сифон, угольник и отвод. Отвод вставить в отверстие канализационного стояка и уплотнить герметиком или резиновой муфтой. Соединить сифон с выпуском и затянуть гайку.
Монтаж смесителя душа. Эта работа проводится точно так же, как и при монтаже смесителя для ванны.
Крепление настенной штанги и шланга. Сначала нужно прикрепить штанку шурупами к стене. При покупке шланга душа особое внимание следует обратить на то, чтобы его резьба соответствовала резьбе смесителя (чаще всего это 3/4 дюйма, иногда —1/2 дюйма). Душ с гибким шлангом и шарнирные элементы всегда имеют резьбу 1/2 дюйма. Постоянно помните о необходимости ставить прокладки.

Ванна(сантехника)

Умывальник. Монтаж смесителя. С верхней и нижней стороны раковины поставить по одной уплотнительной прокладке. Между уплотнительной прокладкой и контргайкой поместить металлическую шайбу. Закрутить как следует контргайку.
Подключение смесителя. Тщательно уплотнить резьбу угловых смесителей, подогнать медные трубки и зафиксировать с помощью гайки и зажимного конуса.
Монтаж выпуска и сифона. Вставить выпуск в сливное отверстие раковины, уплотнить прокладками или герметиком. Навинтить трубу выпуска с прокладкой на выпуск. Штангу клапана с помощью муфты соединить с управляющей тягой смесителя (если они предусмотрены инструкцией). Положение пробки отрегулировать по высоте латунным винтом. Вставить отвод сифона в отверстие канализационного стояка и уплотнить резиновой муфтой или герметиком. Отрегулировав по высоте трубы положение сифона, подсоединить его с помощью гайки к трубе выпуска.

Умывальник(сантехника)

Уплотнительное кольцо уложить между смесителем и верхней плоскостью раковины так, чтобы оно попало в углубление под смесителем. После этого снизу на патрубок надеть резиновую прокладку, металлическую шайбу и затянуть гайкой. Сняв защитный колпак поворотного излива, тщательно смазать консистентной смазкой вращающуюся в корпусе часть излива. Затем его надо поставить на место в смесителе так, чтобы верхнее кольцо немного выступало наружу, и плотно затянуть гайку-колпак.
Сначала необходимо уплотнить соединения клеем или уплотнительной лентой ФУМ, после чего установить угловые вентили на отводы стояков горячей и холодной воды. Выгнуть обе медные трубки смесителя так, чтобы их можно было ввести до упора в угловые вентили. Трубки при необходимости укоротить. Надеть на медные трубки зажимные конусы и гайки; гайки следует затянуть.
Монтаж перелива, выпуска и сифона. В сливное отверстие раковины вставить сеть выпуска на герметике, затем соединить через прокладку винтом тройник перелива с сеткой. Регулируемый по высоте перелив с помощью винта через прокладку закрепить у переливного отверстия раковины. Отвод сифона вставить в отверстие канализационного стояка и уплотнить его герметикой или резиновой муфтой. Привинтить регулируемый по высоте тройник сифона к тройнику, а гайку крепко затянуть. Патрубок тройника можно закрыть заглушкой, обычно имеющейся в комплекте с арматурой, сняв предварительно с него угловой наконечник, предназначенный для подключения посудомоечной машины.

Кухонная мойка(сантехника)

При проведении монтажа арматуры нужны не только инструменты, но и материалы, необходимые для герметизации соединений (например, уплотнительная лента, пакля, герметики, резиновые прокладки). Пришедший в негодность сифон (слив) нужно заменить новым. Сифоны выпускаются пластмассовые и металлические. Наиболее прост в установке гибкий сифон.
Ниже рассматриваются схемы и последовательность монтажа арматуры и сливов на кухне и в ванной с указанием мест размещения прокладок при замене старых на новые. Новая прокладка по размеру должна точно соответствовать новой. По окончании монтажа все соединения обязательно проверяются на герметичность.

Монтаж(сантехника)

Инструменты: трубный ключ с защитными колпачками на губках или (что лучше) — специальный арматурный ключ, предохраняющий смесители от царапин; набор отверток различной ширины и формы; большой разводной трубный ключ; комплект паяльного инструмента; газовая горелка и флюс для пайки труб питьевой воды; тиски; молоток; зубило; ножовка по металлу; напильники; проволочные щетки и мочалки; складной метр; угольник; уровень; электродрель ударного действия либо перфоратор с набором сверл по бетону (диаметром до 14 см).

Инструменты(сантехника)

ВРЕЗАЕМ ЗАМОК

Автор: admin

Сначала выбираем место для установки замка на дверной коробке — так, чтобы замочная скважина находилась на удобной высоте. После этого прикладываем замок к торцу дверного полотна и размечаем место паза под корпус замка. Этот паз можно выбрать долотом, подчищая внутреннюю поверхность паза стамеской. Предварительно большую часть паза нужно высверлить дрелью. Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза. Глубина паза контролируется периодическим вставлением замка в паз. Она должна быть больше длины корпуса замка на 2—3 мм — толщину планки. Наметив контур планки, выбираем паз под планку замка — так, чтобы ее плоскость была заподлицо с торцом двери.
Добившись того, что замок плотно «сел» в гнездо, размечаем отверстия под цилиндровый механизм («секрет»): прикладываем корпус замка к дверному полотну, шилом отмечаем контур отверстия, затем сверлим отверстия со сдвигом от края полотна на 2— 3 мм — с учетом толщины передней планки замка. Если в замке имеется язычок защелки, нужно проделать отверстие для стержня, соединяющего ручки с обеих сторон двери, для переключателя защелки и для винтов, стягивающих накладки.
Во время установки замка нужно убедиться, что ключ легко поворачивается, ригель и защелка легко движутся. Перед окончательной установкой замка нужно смазать его подвижные части солидолом или техническим вазелином; но нельзя смазывать цилиндровый механизм.
Теперь сверлим отверстия под шурупы для закрепления планки. Глубина этих отверстий должна быть на треть меньше длины шурупов, а диаметр — на 1 мм меньше диаметра шурупов. Чтобы шурупы легче входили в древесину и дольше служили, перед вкручиванием их рекомендуется смазать солидолом.
При установке накладок с обеих сторон полотна стараемся не зажать цилиндровый механизм. Если это случилось, немного расширим отверстия, через которые планки винтами стягиваются между собой.
Ответные пазы для ригеля и язычка защелки в косяке двери размечаются следующим образом: торцы их смазываются каким-либо красящим веществом, дверь закрывается и ключ поворачивается в замке, в результате получается отпечаток надверной коробке. Глубина пазов равна длине выходящей из замка части ригеля и язычка защелки. Помимо выборки этих пазов, нужно выдолбить место, для того чтобы утопить запорную планку. Для разметки прикладываем планку к косяку так, чтобы ее окошки совместились с выдолбленными пазами, и очерчиваем ее контур. Выбрав выемку для запорной планки, вставляем ее и закрепляем шурупами. Если замок открывается и закрывается без помех — работа окончена.

ВРЕЗАЕМ ЗАМОК
Следующие записи »